„Моят вълшебен екип! - възкликва Гийом Анри, креативен директор на обновената къща Пату, представя колекцията круизи, която е създадена в разгара на парижката карантина и е показана на обществеността преди няколко дни. „Всички седяхме по домовете си и обменяхме идеи в Zoom.“Дизайнерът не се ограничи само с комплименти: няколко служители на компанията също действаха като модели в лукбука. И това не е единичен случай, а установена тенденция - напоследък много модни марки, световни и местни, започнаха да показват лицата на онези, които стоят зад създаването на нещата.
Текст: Светлана Падерина, автор на телеграм канала wannabeprada
Кой проектира дрехите ви?
През пролетта на 2013 г. в Бангладеш се случи голяма индустриална трагедия: осеметажната сграда на Rana Plaza се срути, вътре в която бяха разположени няколко предприятия за шивашка промишленост и бяха наети около пет хиляди души. 1134 от тях загинаха, повече от 2500 бяха ранени. Жертвите на бедствието са предимно млади жени. Това мрачно събитие послужи като отправна точка за глобалното движение за модна революция, лансирано от британската дизайнерка и активистка Кари Съмърс. По нейна инициатива в социалните мрежи беше разпространен хаштагът #WhoMadeMyClothes (малко по-късно допълнен от едноименния филм), което предизвика голяма вълна от дискусии за това кой - както и как и при какви условия - прави дрехите, които носете всеки ден.
„Дрехите ни все още се произвеждат от някои от най-бедните, преуморени и недооценени хора в света.“ пише до The Guardian само преди година и половина, показва, че през изминалия период ситуацията с условията на труд в индустрията се е променила незначително. И сега модните компании публикуват красиви репортажи за своето съзнание, а пресата съставя списъци с екологични марки или пише за това как големите марки инвестират в отговорна мода и дори финансират стартиране на околната среда, но проблемът на един от основните ресурси - а именно хората, тяхната сигурност и заплати - остава болезнена точка. Следователно, стойността на информацията за това, кой притежава и при какви условия се произвеждат модни неща, се увеличава и тази идея се възприема от местните марки, които за разлика от големите корпорации са по-склонни да предоставят някои данни.
Вече писахме за Ана Андрес, която проектира бижута под етикета Pura Utz, наемайки занаятчии от Гватемала. Всъщност самите майсторки са по-добри от всички модели в демонстрирането на бижутата, създадени от тях: лицата им - и, разбира се, ръцете им - редовно се появяват в Instagram на марката. Друг чудесен пример е малката, но вече много известна френска марка Maison Cléo, върху която работят Мари Дево и майка й Натали - последната шие всички неща със собствените си ръце. Процесът на създаване на дрехата е документиран в социалните медии и поражда толкова голям интерес, колкото снимките на знаменитостите в копринените върхове с връзки, които направиха марката известна. Ukrainian Sleeper за петия си рожден ден пусна цял видеоклип с участието на шивачки и други служители, които разказват за производствения процес и в същото време си припомнят забавни и трогателни истории, които се разиграха в студиото. А Рейчъл Коми преди четири години пусна колекционна снимка със служители на марката като модели.
Посланици на дизайна
През историята на модата дизайнерите са преминали от известни шивачи до личности, които са съперници на холивудските звезди по отношение на тяхната слава. Модната индустрия разпозна силата на „личната марка“много преди изразът да стане основен. Влиянието на имиджа на дизайнера, неговата харизма често се оказва решаващо при закупуване на маркови артикули и обратно - ако някой от дизайнерите направи необмислен акт, той започва да заплашва със спад в продажбите, което беше показано, по-специално, от историята с Dolce & Gabbana. Харесва ни, когато видни дизайнери носят свои собствени творения - защото кой, ако не те, трябва да бъдат основните представители на ценностите на марката? Но те рядко се превръщат в модели в лукбуците и рекламите, независимо от факта, че подобни примери се приемат добре от публиката - било то Вивиен Уестууд в шеметни пънк тоалети или Батшева Хей, която предпочита да остане основното лице на собствената си марка.
Но когато дизайнерът не е в центъра на вниманието - той е уволнен от модна къща или анонимна творческа група генерира идеи за модна марка - дрехите така или иначе продължават да се създават и продават. В документалния филм „Диор и аз“звучи точно тази идея: дизайнер с голямо име може да си тръгне, но майстори, дизайнери, технолози, мениджъри на ателиета и обикновени шивачи ще останат на местата си, а качеството на крайния продукт зависи от тях. Всъщност тези думи се оказаха пророчески за къщата на Кристиан Диор. И ако се върнете малко назад, можете да си спомните как, след уволнението на Джон Галиано (само за грубо изявление, което може значително да навреди на репутацията на марката), във финала на шоуто не самият дизайнер дойде да се поклони, а целият екип, работещ по колекцията. И сега, след смяна на няколко креативни директори, на снимките в социалните мрежи виждаме едни и същи хора, които продължиха да шият модни рокли дори в собствените си апартаменти по време на изолация.
Главният дизайнер на Валентино Пиерпаоло Пичоли се отнася към екипа си с голямо умиление, редовно публикува снимки на колеги в Instagram и често казва, че всички те са „преди всичко семейни“. Колекцията от мода, създадена по време на най-трудния период на пандемията, показа, че грижата за хората може дори да повлияе на дизайнерските характеристики: Пичоли реши да направи огромни, хипертрофирани рокли, които според идеята помогнаха на майсторите да запазят дистанция, докато работят върху тях.
Нови герои
Говорейки за работата по круизната колекция, Алесандро Микеле припомни дните, когато все още не беше главен дизайнер, а обикновен служител на творческия екип на Gucci. Когато нещото, което създаваше, беше отнесено за показ или фотосесия, той се почувства като „някой се опитва да отнеме сина ви“. Затова той покани колегите си - сред тях дизайнерът на мъжки дрехи Min Yoo Pak, художникът на бродерия Александра Мюлер, фотографът Алек Сот и много други, чиито имена бяха вписани в готовия ревю на Gucci - да демонстрират създадените от тях неща и изображения. Малко по-късно концептуалната шведска марка Acne Studios допълни тази трогателна идея, като покани не само служителите на марката, но и техните четириноги домашни любимци да заснемат лукбука.
За Burberry точно същата концепция беше изход от ситуация по време на пандемични ограничения, когато беше невъзможно да се събере голям екип да стреля. Затова тоалетите са заснети в Лондон от служители на компанията до всеки от тях. „Независимо дали тази тенденция засяга нови лица в моделните агенции, - написа тогава Vogue.com, - време е да преосмислим всичко и да приветстваме нови подходи. А силата на общността е особено актуална сега."
Разбира се, извеждането на гласовите персонажи на преден план все още е по-декоративно по природа, допълнено от принудителните условия на изолация, но тази тенденция определено трябва да продължи в по-сериозен мащаб. Защото някъде там, зад красиво задкулисие, където работят мили хора в бели палта, има още едно, много по-тъмно и слабо осветено ниво, а именно фабрики за масово производство, чиито работници вече не са заобиколени от такива грижи и внимание. Следователно въпросът "кой ми прави дрехите?" трябва да питаме отново и отново.
СНИМКИ: Patou, Vivienne Westwood, Gucci, Burberry
